ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ
Мы часто задаёмся вопросом, что нас гонит в дорогу?
Известный швейцарский мотопутешественник Бруно Блюм ответил на этот вопрос очень просто: «…чтобы было потом, что вспомнить и другим рассказать.»
Именно поэтому я с удовольствием вспомнил одно из самых длинных и экстремальных мотопутешествий, которое пока со мной произошло.
Отправляясь в любое путешествие, мы приобретаем опыт, уверенность в себе и искушение двинуться дальше, хотя бы в следующей поездке.
Так и идея двинуться в Исландию - возникла спонтанно, когда я плыл вместе со своей «Голдой» паромом из Англии в Ирландию. Я открыл карту, увидел остров Исландия и подумал: «Что тут осталось, может, рвануть? А там, глядишь, и до Гренландии недалеко». Но не всё так просто, как нам хочется, поэтому эти планы были отложены на один год.
Год потрачен на зарабатывание денег, сбор информации об острове. Самое тёплое время на острове - конец июля - начало августа, 12-15 градусов.
Перед отъездом вселил уверенность в себе дружище Доцент, который сказал: «Езжай, Лёха, не пожалеешь, всё у тебя получится. Я там был. Без мотоцикла, правда, но был. Попав в Исландию, ты поймёшь, что попал на Луну». И я полетел на Луну…
Путешествие начал за неделю до парома на Исландию, отправляющийся из города Берген, Норвегия. Заехал проведать сестру в Германии, под Кёльном, вернулся назад к Гамбургу и вперёд, на север, в Данию. Проехал по двум самым длинным мостам в Европе: один мост между островами датскими, второй - между Данией и Швецией. Мосты эти - впечатляющее сооружение!
Копенгаген, остановка на полдня. Покатушки по городу, экскурсия на прогулочном речном трамвайчике, фотка залапанной до блеска русалки, восхищение историей и архитектурой, и марш из центра в поисках кемпинга.
Поставил палатку, готовлю ужин, подходит парень, сосед, тоже на мотоцикле приехал (эндурик 650 см. куб). Общаемся на ломанном английском, он из Голландии, младше на два года, но уже проехал на своём мотике 45 стран мира. Побывал в Африке, после моих рассказов засобирался в Украину. Угостил гостя чем бог послал, водавки украинской налил (всегда её, родимую, беру в дорогу, и ВАМ рекомендую). Голландец выкатил пиво. Ёршик - интернациональный напиток.
Швеция встретила дождём и скучным пейзажем за бортом.
А вот и Норвегия! Я полюбил эту страну, ещё после поездки на мыс Норд-Кап в 2002 году. Осло - столица Норвегии, не произвела впечатления. И вот, шестой день путешествия, дорога от Осло до Бергена – портового города, где мне нужно садиться на паром в Исландию.
Дорога-бомба, дорога-наркотик, дорога - смысл моего путешествия. Дорога, только ради которой стоит жить и зарабатывать деньги.
Эту дорогу невозможно описать простыми человеческими словами, если ты не поэт, конечно. Фьорды, туннели (около двадцати за 600км пути), леса, серпантины, от которых захватывает дух. Дорога периодически прерывается, и приходится пересаживаться на местные паромы, чтобы продолжить путь. Природа, которая окружает тебя вокруг - такая, что от её созерцания начинает кружиться голова.
Встречаю на пароме райдера на Хонде CBR 1100. Начинаем на ломанном английском делиться впечатлениями. Мужику на вид лет 45, а глаза горят, как у мальчишки. У нас маленький словарный запас, но мы поняли друг друга без слов.
Ну вот, посадка на паром. Лучше бы столицей Норвегии был Берген - очень красивый, уютный город, расположившийся в бухте у моря. Незабываемый и дорогой рыбно-фруктовый базарчик в центре города, обязательно посетите, если окажетесь в этих прекрасных местах.
Закрепив мотоцикл в трюме, тихонько отчаливаю. Что ждёт меня впереди?
На пароме, кроме меня, с мотоциклами было еще четверо человек - два шведа на Africa Тwin, и итальянец с подружкой на Varadero. Они все волновались за погоду в Исландии, и беспрестанно утверждали, что все мотоциклисты, которые едут в Исландию, - последние сумасшедшие. На меня и мой «Голдвинг» они смотрели с явным сочувствием. Только потом я понял, что это значило…
По дороге в Исландию первая остановка на Фарерах заняла всего четыре часа. Это на обратном пути я просидел на этих островах несколько дней. Поэтому, для удобства изложения, опишу Фареры сразу.
Фарерские острова – автономия в составе Датского королевства. У Фарер – свой флаг, гимн, местное самоуправление, почтовые марки, монеты и даже футбольный клуб. Мне повезло, и я сразу попал на какое-то народное гулянье, посвященное какому-то местному большому празднику.
Парад, спортсмены, лошади, оркестр, речь чиновника на двадцать минут. Советскому человеку, прошедшему и не такое на 1 мая и 7 ноября – не привыкать. Потом начались более интересные события. Вначале были гонки на шлюпках, сделанных по образцу 100-летней давности. Гребут девушки и юноши по 6-10 человек в лодке. На берегу веселье, шум болельщиков, как на футболе. Затем началось повальное пьянство и разгул молодёжи.
Под конец, вся набережная и вода в гавани оказалась в пустых и разбитых бутылках. Повсюду прямо на земле валяются забуханные фарерцы. Какой-то мужик стал предлагать мне настойчиво с ним выпить. И тут я почувствовал себя почти дома. До боли знакомая картина типичного «байк-шоу» - все ужранные, но довольны собой!
Вообще фарерцы - добрый и спокойный народ. Живут они бедновато, но, одев всей семьей национальные костюмы, на празднике веселятся от души. Растительность на островах скудноватая, кругом пасутся бараны. Но, главное, все дороги асфальтированы и чуть-чуть теплее, чем в той же Исландии. Всё население трудится в рыболовецком флоте или сельском хозяйстве, а те, кто сидит дома - ремонтирует жильё или заготавливает сено для овец и коров. Дети - почти все блондины. А сколько красивых девушек! За пару дней я объездил все Фареры вдоль и поперек. Красиво, уютно, здорово. Одна проблема – на все острова дорог набирается только триста верст. По многим дорогам надо ездить дважды - туда и назад. Таким образом, всего я наездил по Фарерам пятьсот интересных километров.
Так вот, высаживаюсь я в Исландии, в городе Seydisfjordur. Из парома выезжают первыми мотоциклисты, всего 8 моторов из почти 200 единиц техники на борту. Все показывают обложку паспортов, и единственный таможенник их пропускает, но только он увидел мой красный загранпаспорт Украины, то тут же остановил. Листая страницы, спрашивает: а где исландская виза? Я говорю: вы же в шенгенской зоне, а у меня есть шенгенская виза. Глядя на эту визу он говорит:
- Так она транзитная, куда же вы дальше?
- В Англию, отвечаю я.
Полное непонимание на лице таможенника и взгляд на меня как на сумасшедшего.
- А долго Вы собираетесь ездить по Исландии?
- Дня три, четыре.
В это время он смотрит мой билет на паром, его глаза увеличиваются еще сильнее, и его взгляд меня начинает пугать. Мой паром ходит только раз в неделю, и раньше выбраться нечем, и обратный билет у меня на руках, но я почему-то отвечаю не по датам в билете, а по ощущениям. Смотря на мои глаза (которые, как потом оказалось, были красные от ветра на палубе корабля), спрашивает:
- Вы употребляли алкоголь?
Я перевожу, как стандартный вопрос на таможне, «у Вас есть алкоголь?»
- Да, один литр, отвечаю я.
Глаза его выходят из орбит, он судорожно что-то лопочет в рацию, и появляются четверо полицейских с собакой. Подходят к нам, мой взволнованный таможенник быстро доносит до них информацию обо мне.
Вся компания стражей порядка переглянулась, даже собака на них посмотрела. Один из них, выходя из оцепенения, просит открыть кофры, и подводит собаку к моему голдвингу. Я понял, что меня принимают за сумасшедшего перевозчика наркоты. Но собака обошла мотик, меня, и отошла в сторону. Тогда другой полицейский, тыча пальцем на меня, мотоцикл, газуя правой рукой и всё время повторяя много непонятных мне слов, кроме одного - «алкоголь» - что-то пытается выяснить. Только потом я понял, что он интересовался, а пью я за рулём или нет. На что я, видя его жесты, отвечал: что исключительно на мотоцикле и другого способа путешествия я не приемлю. Тогда он быстро пошёл на пост и вернулся с пробирками. Подошёл ко мне и предложил полной грудью туда дунуть. Тут мне всё стало ясно, и я как мог пытался объяснить, что они меня не правильно поняли. Но они ждали только показания прибора, и он показал… я трезв.
Мне вернули билет, паспорт, и не сказав «Welcome Iceland», открыли шлагбаум, так и не поверив, что я не пьян.
Но самым большим сюрпризом, после испорченного настроения, оказалось то обстоятельство, что главная дорога вокруг острова местами имеет щебёночное покрытие. Едешь себе по главной Р-1 (в смысле роуд №1) и тут вдруг знак, которого в наших правилах дорожного движения нет, о том, что асфальт кончился, впереди щебёнка. Потом, через километров 20-25, начинается асфальт. Огромное количество узких мостов с железным покрытием, под ними - речушки берущие начало от ледника в центре острова.
Короче говоря, для голдвинга, у которого даже на баке заводская памятка: «Мотоцикл для асфальтированных дорог», щебёнка - это ужас, и моросящий, местами поливающий дождь для меня совсем не радость, так ещё и сильный боковой ветер, который очень мешает наслаждаться мотодрайвом.
Постепенно начинаю мучить себя вопросами: «нормальный ли я человек? Почему меня вечно несёт на край географии? Зачем мне всё это нужно, да ещё за немалые деньги?»
Ищу ночлег. Это редкие частные домики, и их хозяева сдают комнаты туристам. Всё занято, пик туристического сезона. На удивление, в этот суровый край едет много туристов из Европы и Америки. Указатель «кемпинг», заезжаю. Моя палатка будет единственная, рядом большое одноэтажное здание, в котором тёплый душ, туалет, кухонька, столы для обеда. Стоит автобус с экскурсией детей из Франции, которые поселились в домиках без удобств, похожие на те, что на наших турбазах.
На улице мряка, легкий дождик при сильном ветре (кто ставил палатки - знает, какой геморрой эта процедура в такую погоду), я слегка промок, но есть в кемпинге специальная комната для сушки вещей.
Немного отвлекусь от повествования и рискну дать пару советов. Это путешествие было бы во сто крат сложнее и не принесло удовольствие, если бы кроме дождевика не было: бахил или их ещё называют чуни (одеваются на мотоботы); перчаток, которые сделаны из плащёвки (одеваются на голую руку или поверх Ваших любимых перчаток). Также мечтаю купить палатку, которая раскрывается как зонтик, быстро и без растяжек. Стоит 250 евро, дорого, но в дождь незаменима, жаль только - круглая.
Готовлю ужин, сушу вещи, вокруг сходят с ума французские малолетки, на душе - дискомфорт и тоска. Среди людей, но как в пустыне. Поужинал и лезу в палатку, холодно. Лежу, а ветер с дождём теребит палатку. Пару СМС-сообщений домой, дома тепло и весело. Открываю водку, взятую с собой. САМ СЕБЕ наливаю и пью без закуски. Вспоминаю лучшие моменты своей жизни, лица любимых людей, общаюсь сам с собой, становится лучше (но это не белочка). Я сам всего этого хотел, это проверка собственного «Я». Что за сопли? Что за пессимизм? Всё просто здорово, я в Исландии, безумная идея воплощается в жизнь! Я начинаю почти гордиться собой. Вот, что водочка животворящая делает.
Утро прохладное, но без дождя, завтрак, сборы. Возвращаюсь на 80 км назад, чтобы сфотографировать льдины выходящие в океан, отколовшиеся от ледника. Вчера этому помешал дождь. Этот день становится переломным. Я уже не обращаю внимания на гравий, ветер, дождь. Я начинаю наслаждаться неповторимостью пейзажа, величием водопадов, скоростью перемещения облаков на небе (R1 отдыхает). Виды вокруг - просто великолепные. Сплошной сюрреализм, так сказать. Едешь по выжженной земле, которая такого же цвета, что и асфальт. Плюс чёрное небо. Ну, прям конец света. Самое светлое на этой картине - капли дождя, переходящие в град. Гейзеры, кратер после извержения, водопады, причудливые камни, торчащие из океана. Суровые горы в облаках и тучах. В общем, сыро, ветрено, но за душу берёт. Снимаю всё на видео.
Потом, по возвращении домой, длинными зимними вечерами я буду сидеть и прокручивать это кино по нескольку раз. И буду мечтать о новом путешествии. Именно это заставляет меня зарабатывать деньги и не обращать внимания на проблемы, которые преследуют любого в этой жизни. Ради этого я и живу…
Столица Исландии Рейкьявик на меня впечатления не произвела. Скорее всего, я не дал ей этого сделать. Я не шлялся по музеям (уже дома Доцент сказал, что там было что посмотреть), не заглянул на ночные дискотеки и бары (опять же, говорят, прикольно там тусуется молодёжь). Да хоть переночевать в городе, а я прокатился по набережной, да прошёлся по центру, купил сувениры и ГО-Ууу. Вообще, надо тщательнее готовиться в поездку и больше собирать информации. Хотя природа края сурова, но очень необычна и привлекательна.
Четвёртый день пребывания на острове ознаменовался обилием солнца, буквально играющим всеми красками. Хорошее настроение. Я уже объехал большую часть острова, а до парома ещё три дня. Нахожу кемпинг вдали от цивилизации, на ферме, в стороне от основной дороги. Я, один клиент с палаткой, и две пары из Франции снимают комнаты. На открытом воздухе, возле дома хозяев, большая ванна из дерева с горячей водой. Вода из ключа неподалёку, и уже 60 градусов, греть не надо. Валяться в ней при температуре окружающего воздуха 15-16 градусов - кайф неописуемый.
Свежий воздух, облака над тобой пролетают, в ванной температура 39 град, засыпаешь моментально. От такой расслабухи решил никуда не ехать, потащусь денёк здесь. Кинул якорь. Отсыпаюсь, балдею и не понимаю, чего мне так прёт в этой жизни?
Закат в этот вечер такой красивый, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Зрелище потрясающее!!! Длится закат около 4 часов, но солнце так до конца и не спряталось. Летом абсолютно темно здесь не бывает. Рассвет не менее величествен. Этот закат - самый потрясающий из всех, что я видел. Ради него я готов ещё раз съездить в Исландию.
Теперь решаюсь на 32км уйти в глубь острова, по гравийной дороге, посмотреть большой водопад. Максимальная скорость - 30км/час. Машины обгоняют, и я в облаке лунной пыли. Водопад стоил этих мучений, но за три часа поездки туда-назад я выглядел, как шахтёр, а мотик стал похож на вагонетку с углём. Благо дело, на каждой заправке есть бесплатная мойка, самообслуживание.
В общем, Исландия - это суперстрана, если Вы любите природу, не прочь испытать себя и в Вас ещё теплится дух первопроходца. Седлайте ТОЛЬКО эндуро, и вперёд - покорять луну. Много интересного не увидел из-за ограниченной проходимости GW. Постараюсь вернуться на этот удивительный остров и пересечь его по диагонали. Когда встретил шведов на Africa Twin, обмениваясь впечатлениями, эмоции их просто переполняли. Рассказывали, что там, внутри страны, настоящие приключения. Одна проблема, нет заправок. Сам видел знаки на дорогах, уходящих вглубь острова: «заправка через 285 км», «заправка через 210 км». И все эти километры – полное бездорожье. Виды незабываемые, чувствуешь себя первопроходцем. Кажется, что ты - последний из оставшихся людей, или первый, кто прилетел покорять Луну. Состояние, в общем, неземное какое-то, космическое. Всего проехал по острову 2150 км. В ночь перед отплытием допивал водку в кемпинге, в компании двух немцев, на старых эндуриках Suzuki и Yamaha 400 см.куб.
Немцы шутили над моим мотоциклом: «мол, аппарат классный, но явно не для Исландии». Сами же они за две недели объехали буквально все дороги на острове. Ломались, тянули друг друга. Был день, когда прошли всего 30 км, из них 20 – вброд, по пояс в воде. Вот такие есть на земле ненормальные люди. Но я горжусь тем, что судьба меня сводит с такими личностями. Да и меня нормальным назвать, наверное, можно с трудом…
ДОРОГА ОБРАТНО, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАНАДЦА В РОССИИ
И вот опять моя любимая Норвегия! У меня до финского слёта «Голд-Винг» пять дней, решил ещё разок на мыс Норд-Кап смотаться, мне эта дорога еще в прошлый раз очень понравилась. И вот на всех парусах штурмую Норвегию. Оказалось, что красивы южная и, как раньше было проверено, северная части Норвегии. Середина внимания не заслуживает. Но, проехав 1400 километров за полтора дня, вынужден отказаться от идеи дважды покорить Норд-Кап. Заднему колесу пришел конец. Стерлось, пошел корд. Исландская щебенка вконец доконала. Убедитесь на фото сами.
Поворачиваю в аккурат на дорогу, по которой два года назад начинал штурмовать Норвегию. Таким образом, Норвегию за две поездки проехал с юга на север всю. И на этом спасибо судьбе, теперь лишь бы резины хватило до финского слёта. Но вообще, конечно, такие номера с резиной дважды в жизни не проходят…
С горем пополам доехал до слета в Темпере (Финляндия), а здесь уже почти как дома. Купил новую резину. А вот и знакомые и родные лица! Встречаю Магистра и пять ребят из Санкт-Петербурга из клуба «GW-Россия». Но самая главная встреча, которой я ждал целый год – с Джерри.
Джерри – канадец, ему 69 лет, он имеет пятерых взрослых детей, девять внуков и весёлый нрав. Мы переписывались с ним целый год, и должны были встретиться на этом слёте. Джерри ездит на скромном стареньком Gold Wing 1200. Вернее, у него их два. Один мотоцикл в Канаде, на нём Джерри проехал 256 000 (!) километров по Северной и Южной Америке. Второй мотоцикл стоит у друга в гараже, под Лондоном. На нём Джерри путешествует по Европе пятый сезон. Цель нашей встречи с Джерри – посещение им России (Санкт-Петербург), Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и, конечно, Украины. Джерри нужна моя помощь, как выяснилось потом, это оказалось действительно так.
В компании с россиянами из «GW-Россия» мы с финского слета отправляемся в Питер.
Надеюсь, не нужно долго рассказывать, что такое истинное славянское гостеприимство. Нас приютили, накормили, организовали экскурсии по многочисленным музеям города. Джерри, который имеет друзей по всему миру, был просто удивлен и очень благодарен за тёплый приём клуба «GW-Россия». Ну а больше всего Джерри понравился поход в русскую баню. Пацаны попарили деда на славу…
А потом начались наши мытарства. У Джерри был разрыв в сроках действия российской и белорусской визы в четыре дня. То есть в РФ он находится УЖЕ не мог, а в Белоруссии ЕЩЕ не мог. Решили податься с ним в Прибалтику. Я надеялся, что меня туда впустят с английской и шенгенской транзитной визами. Но не тут-то было.
По дороге до Эстонии раздал за Джерри российским гаишникам после продолжительного торга пятьдесят долларов взяток. Наглые скоты заявляли буквально следующее: «Если хочешь, чтоб твой канадский друг спокойно покинул Россию - плати, или мы его мотоцикл на штрафплощадку, а потом и его упрячем за просроченную визу». Набираюсь терпения, Джерри виду не показываю, что плачу деньги. Позорище, да и только…
Старый канадец еще больше удивился прохождению российской таможни. Три человека смотрят одни и те же бумаги, паспорт, техпаспорт и что-то пишут на компьютере.
Джерри спрашивает: «А разве одного таможенника недостаточно?»
Отвечаю заготовленной на все вопросы фразой: «Рашн традишн».
Джерри смеется: «Это – бед традишин. Баня, самогон, радушие русских людей – бэст традишн!»
Эх, дедушка, дедушка, если б ты видел все наши слезы… Но потом успокаиваю себя философским подходом. У каждого он свой. Доцент, например, цинично считает, что раздача денег милиции и таможенникам - есть удовольствие: «Пойми, Леха, дело не в вещах, а нашем отношении к ним. Не выродки нас грабят. Это мы их покупаем, как проституток. А за удовольствие всегда надо платить. Купи себе незадорого немного мусора!»
Не знаю, в чем тут удовольствие, но действительно согласен, что дело не в вещах, а в отношении к ним. Я лично считаю, что подобные мытарства на дороге и встреча с негодяями - это наша плата за общение с хорошими людьми. Природа требует баланса. Один негодяй своей гадкой энергетикой перевесит десяток хороших людей.
Поэтому хороших людей я встречаю на Дороге в десятки раз больше, чем негодяев…
На эстонской границе нас разлучили. Джерри – добро пожаловать, а вам, хохлам – вперед в Киев за визой. Договорившись с Джерри о месте встречи через четыре дня на литовско-белорусской границе, пускаюсь в объезд всей Прибалтики.
С Романом из клуба «Rolling Anarchy МСС» чудно долетаю до Минска. Встречаю Джерри и узнаю, что его два часа промучили беларусские таможенники. Просто так.
Тут уж никакой философский подход не поможет… Но в Минске – опять теплый прием, радушие хозяев из «Rolling Anarchy МСС». Все-таки природа требует баланса. Хороших людей больше – это бесспорно…
Наконец, выезжаем в Украину вместе с Юрой Магистром. Передаю Юре Джерри - с Магистром канадец не пропадет. Прощаюсь с друзьями и пора домой…
Краткий итог путешествия:
Продолжительность по времени – 40 дней.
Пройденное расстояние – 14 025 километров.
Увидел три новые для меня страны: Дания, Исландия, Фарерские острова.
Теперь в моём активе - 25 стран, пройденных на двух колесах.
Самое яркое впечатление - закат в Исландии.
Самое противное - таможня Исландии и ГАИ России.
Особая благодарность:
Вячеславу: моему другу и «нажопнику» в прошлой поездке. Без него эта поездка просто б не состояласть.
Володе, Диме, Виталию, Александру из клуба «GW-Россия», Роману и Диме Слонику из «Rolling Anarchy МСС» за радушие и теплый прием.
Джерри: просто за то, что он есть и за то, что его жизненный путь заслуживает всяческого подражания.
Магистру: я всегда рад его видеть, тем более, после стольких дней пути.
Доценту: за то, что настоял на этой поездке, поддерживал СМС в пути и дал за бутылкой водки пару дельных советов по написанию этого материала.
И, конечно, ей - Единственной: за то, что ждет меня и терпит все мои похождения по миру.
Lexus
Источник: mototravel.info
