+7 (495) 589-61-89 Россия www.biketours.ru
+380503570186 Украина представительство
+35799402761 Кипр, Лимассол
Skype: biketours.ru e-mail: info(at)biketours.ru
Контакты | Сотрудничество

 

  Поиск      
     

  Навигатор      
     

  Разное      
     

  Статьи

Грузия мототур - разведка боем


Грузия мототур - разведка боем

Репортаж с места событий

Краткая информация
Вариантов перелета в Тбилиси довольно много, учитывая варианты с пересадками. Есть и прямые рейсы.
Что касается снаряжения , то основной вопрос – кататься в своем или в чужом. Для этого тура наиболее подходящим будет мотокроссовое снаряжение: броня, защита коленей, локтей, ботинки, шлем с козырьком, очки, перчатки. Много пыли, иногда- грязи и воды, скорости львиную долю тура – низкие, асфальта практически нет. Если с типом брони и шлема поэкспериментировать еще можно, то вот рассчитывать на любую обувь кроме кроссовых ботинок я бы точно не советовал. Если вас интересует результат, конечно :-) И еще – рюкзак с питьевой системой желательно литра на 2 - вещь обязательная. Без него – совсем грустно.

Из полезных в туре гаджетов я бы посоветовал взять с собой:
• Электросушилку для обуви. Если вас не мучает ностальгия по запаху портянок после армейского кросса с полной выкладкой, то это – то, что нужно;
• Моток веревки. Так легче организовать просушку стираных вещей, есть и другие варианты использования. Не нужно бояться ее брать с собой, т.к. места занимает мало, а тур будет таким увлекательным, что мыслей о суициде точно не возникнет.
• Армированный скотч. Эта штука + русская смекалка могут творить чудеса, даже перечислять не стану. В рюкзак.
• Если есть – многофункциональный нож типа Victorinox. В рюкзак.
• Маленький компактный светодиодный фонарик. Возить в рюкзаке. Случаи бывают разные.
• Жесткую щетку с искусственной щетиной. Поразительно практичная вещь, когда отмываешь килограммы глины со снаряжения после возвращения на базу. Очень советую.
• Обычный электрический тройник (евростандарт). Если вы не хотите бегать, собираясь утром, по всему номеру, вытаскивая изо всех розеток по 1 зарядке, то не пожалеете. Риск забыть что-то в номере сильно снижается.

Деньги с собой понадобятся. Даже при безграничном грузинском гостеприимстве хотя бы за стирку (а она с последующей сушкой!) своих вещей в отеле нужно будет заплатить. Ну и сувениры, прогулки в свободное время и т.п. В среднем, постирать комплект одежды после заезда обойдется порядка 10 евро. В качестве наличных можно взять доллары или евро, разницы нет. А вот рубли там недооценены процентов на 10-15. Их менять на Лари накладно. Но можно. Во время нашего тура курс был в пределах 2,3 – 2,5 лари за евро.

Документы сводятся к загранпаспорту без отметки о посещении Абхазии и Южной Осетии со стороны России. Последнее обстоятельство крайне важно, т.к. по законам Грузии те, кто пересек границу «оккупированных» территорий указанным образом, являются преступниками. Чем конкретно это грозит – читайте интернет, на себе не проверяли, но то, что пограничники Грузии досконально сверяют все отметки о пересечении границ в паспорте, могу сказать уверенно. Ну, и ехать в такой тур без расширенной медицинской страховки было бы на мой взгляд безответственно, хотя никто на въезде не проверяет.

Виза выдается в аэропорту. Для ее получения необходимо заполнить заявление-анкету (можно на русском) по образцу. Стоимость визы – 50 Лари.

Завещание можно перед отлетом не составлять. В Грузии не берут русских заложников, не мстят за жертвы недавней войны, не стреляют в спину и не взрывают в транспорте. Об отношении в Грузии к русским – читаем дальше. А пока – привет правдивым Российским СМИ, чистоплотным политикам и доверчивым гражданам.

Кто мы
Двое россиян, я Александр и Аслан, отправились в июне в Тбилиси, чтобы в составе смешанной российско-немецкой группы поучаствовать в эндуро-туре. Организатором тура была немецкая компания, возглавляемая Славой – грузином в душе и немцем по паспорту. Мы выбрали рейсы с пересадкой в Минске, что было дешевле прямых, а главное – по времени прибытия и отлета устраивало нас наилучшим образом.

Безнадега
Несмотря на то, что стыковка самолетов в Минске была короткой, полет через Минск имел свои познавательные моменты. Международный аэропорт выглядит пустым. Чисто и тихо, как в хорошей больнице. На рекламных щитах незамысловатого дизайна – Белорусский металлургический завод, еще пара аналогичных предприятий и рэпер Серега в качестве лица туристической компании. Архитектура возвращает в детство (чтобы было понятнее, когда это детство было, отмечу, что нам с Асланом сейчас слегка за 40). Получив багаж московского рейса (зачем выдают?), транзитные пассажиры перемещаются из левого крыла первого этажа в правое крыло третьего. Есть тележки и есть лифт, но тележки в него не помещаются. И лифт, он такой - старый добрый, на троих стройных пассажиров, отделан деревом… Ностальгия.

Подходим на контроль. Закрытая дверь, куда выстроилась очередь. Стекла закрашены белым, все чего-то ждут. Ни объявлений, ни разъяснений. Дверь открывается, и женщина в медицинских перчатках и в белом халате просит войти следующего, ну чисто – на прием к дантисту. Пациент исчезает с чемоданом, дверь закрывается с фразой «по одному!». Через несколько минут эта же дверь проглатывает очередного пациента с вещами и снова закрывается. Интрига усиливается. Что с ними стало? И интересно, что они делают, если в очереди больше 15 человек? Или тут такого наплыва не бывает?
Подошла наша очередь. Входим, просят разуться (бахил нет, за это испачкаем им пол носками), вытащить ремень, ощупывают вручную, пропускают вещи через аппарат. Одеваемся, вставляем ремни в петли, рассовываем все по карманам. В следующем помещении – паспортный контроль с милыми, но суровыми девушками. Первый раз вижу, чтобы мой паспорт изучали с помощью банковской лупы. В голове почему-то пролетают дурацкие словосочетания «СМЕРШ, ГРУ, ТАСС уполномочен заявить…» Несколько раз подолгу сверяют лицо с паспортом, пропускают. За дверью… Оппа! Второе раздевание и досмотр. Уже привычно разуваемся, вынимаем все из карманов, вытаскиваем ремни (будь они неладны), проходим ощупывание… Логику в этом уже не ищем – скоро посадка.
Попадаем в Duty-free… Ностальгия накрыла с удвоенной силой. Стоит косметика с 6-значными ценами в местных рублях. На напитки – ценники с двумя ценами, и ОБЕ В ЕВРО. Понимаю, что чего-то не понимаю. Внизу мелким шрифтов разъяснено. Та цена, что поменьше – для оплаты в валюте. А та, что повыше – для оплаты рублями по официальному курсу. Т.е. то, насколько крепко занижен официальный курс – легко посчитать по этим ценникам. И не нужно умничать и высчитывать по соотношению валютных корзин или сравнению ВВП с поправками на сезонность… Чего умничать – можно посчитать в уме, прямо в аэропорту. Мечта макроэкономиста! В голове игриво звучит «Очень хочется в Советский Союз…». Покупаем колу за 50 российских рублей (в Домодедово меньше 100 не бывает), и идем на посадку.

Европа или…?

Через 2:40 нас принимает Грузинская земля. Настороженно после Минска входим в аэропорт Тбилиси. Что сказать… Европа. Кто там был – тот поймет. Заполняем анкеты, оплачиваем визы, меняем деньги, через пару минут, пройдя пограничный контроль, находим встречающего нас Георгия в майке и кепке КТМ. Еще через несколько минут находим пару немецких туристов из нашей группы, садимся в фургон. 25 минут езды – и Слава, организатор тура, встречает нас в маленькой гостинице, недалеко от центра Тбилиси. Завтра – ознакомительный тур по Тбилиси, а пока – душ и сон под шуршание кондиционера.
После завтрака в гостинице наш фургон отчаливает в центр Тбилиси. Бросаем его на стоянке, дальше – везде пешком. Там есть что посмотреть. Этот город – с древней и очень неспокойной историей. А сейчас – чистый, реконструируемый, уютный, но со столичным лоском, который проявляется во всем – в архитектуре, витринах, памятниках, уличных скульптурах, кафе, сделанной со вкусом ночной подсветке…

На фоне этого благолепия вызывает диссонанс режим дорожного движения. Ожидаемо, что водят быстро и резко – все-таки джигиты. То, что сплошные линии разметки со встречкой воспринимаются водителями просто как рекомендация, нам, россиянам, уже кажется странным. То, что пешеходы на проезжей части ведут себя как бессмертные (Горцы?), а водители именно так к ним и относятся – уже вызывает рефлексы торможения правой ногой даже на пассажирском месте. Авария, когда машина получила в зад при объезде пробки по ТРОТУАРУ, изумила. Но вот звуковой сигнал – это отдельная песня. Да, я до сих пор не был в Каире. И думаю, что в Грузии можно выпустить на трассу машину без поворотников, но со сломанным ГУДКОМ – нет. Это станет созданием аварийной ситуации и пыткой одновременно. Сигналом пользуются как предупреждением при обгонах, маневрах, а также как приветствием, для передачи собственных эмоций и отношения к участникам движения, иногда вместо или вместе с матом. Так все же – Европа или…?

На улицах в туристических местах много детей-попрошаек. Причем довольно назойливых. Это как-то сразу наводит на мысль, что не все так богато и пристойно, как выглядит с первого взгляда. Возникает мысль о прямой аналогии с Москвой. Она тоже у нас – такая вся пафосная… Посмотрим.
В центре города – новый памятник «Стелла героев». Высоченная стелла сооружена из табличек, на каждой из которых выбито имя гражданина, павшего в последней (надеюсь!) войне с Россией. Вокруг него организована оригинальная развязка – дорога штопором овивает стеллу, прежде чем повернуть. Каждый раз при проезде мимо становится не по себе.
На дорогах встречаются стеклянные прозрачные офисы полиции. Очевидный намек на прозрачность работы органов. Говорят – первым делом новый президент разогнал милицию, погрязшую в коррупции, и создал новую полицию (ничего не напоминает?). Не нам судить об эффективности этих мер, но на протяжении всего тура полиция появлялась рядом исключительно для того, чтобы помочь или предложить помощь. Говорят, что помощь туристам – одна из главных задач полиции. Весьма похоже на правду.
Вместе у другими коренными изменениями в Грузии активно переименовывали улицы (опять я где-то уже это видел). Вечером, после прогулки с Асланом по ночному центру Тбилиси взяли такси, отдали водителю-коренному Тбилисцу визитку отеля с адресом и расслабились на заднем сиденье. Не тут-то было. До боли знакомая просьба показать дорогу вызвала ощущение сюрреализма. Следующие полчаса мы маневрировали по узеньким улицам, останавливались спросить у прохожих, сдавали задним ходом, сверялись с фрагментом карты на визитке… Аслан по этой визитке, как бывалый летчик по пачке Беломора, все-таки довел наш экипаж до цели. Таксист утверждал, что ни одна из улиц, окружающих наш отельчик, не сохранила знакомого ему названия. Издержки перемен?

Для ориентира – за вечер в кафе в центре города за бутылку вина, 2 кофе, сырное ассорти, маслины/оливки и шикарный кальян мы оставили около 60 лари (примерно 1000 рублей).
Завтра – подъем в 6:30, чтобы к 7:00 быть на завтраке. Мотоциклы ждут.

Винный рай

Фургон забросил нас в Кахетию. Мы с немецкими коллегами высыпали из фургона и начали надевать чистенькое снаряжение. Кстати, желающих Слава снабдил полной новой экипировкой КТМ и Thor, от чего я получил массу положительных эмоций, т.к. своей приличной не имел. Ведь это – мой первый эндуро-тур в жизни, не считая нескольких коротких тренировок на треке в Подмосковье. А вот опытный Аслан облачился во все свое, не рискуя тем, что что-то из прокатного не подойдет.

Пока «наряжались», подъехал наш пикап с прицепом, в котором стояли чистенькие свежие КТМ 450 EXC. Наш гид Георгий и механик Зука привычно сняли растяжки и выкатили мотоциклы на волю. Мы разобрали мотоциклы, и начался первый заезд. Георгий вел группу, Зука замыкал. Лидер грамотно вел нас по холмам, постепенно усложняя маршрут.
В середине заезда мы спустились к горной речке, и подъехавший пикап быстро превратился в передвижную столовую. Пока мы отдышались и скинули часть брони, уже нарезался салат и ароматные шпикачки шипели в сковороде на газовой горелке. Сказать, что обед доставил насладение – ничего не сказать.
Наш путь все чаще пролегал по целине, забирался на холмы, спускался вниз, петлял по кочкам. Из всей группы я один не имел реального опыта туров, поэтому не удивительно, что когда мы закончили день, я почувствовал себя просто героем, причем сильно уставшим. Я же не знал, что нас ждет дальше. Кстати, за этот нежаркий день мы выпили примерно по 2 л воды из питьевых систем. Это для ориентира.

Этот день мы закончили в Сигнаги – городе любви и романтики, как выразился Георгий. Этот город кажется каким-то ненастоящим, настолько он красив. Город стоит на холме над Алазанской долиной, где растет самый сахаристый виноград в Грузии. Здесь получаются самые хорошие Кахетинские вина. Вдали угадывается река Алазань, за которой уже Азербайджан. Сигнаги окружает старая крепостная стена, с красивыми въездными воротами. Весь город отремонтирован, вымощен, украшен. Видно, что в город вложены немалые средства. Грузины приезжают сюда играть свадьбы, иностранцы – отдохнуть (и это еще здесь нет моря). Некоторые покупают винодельческие предприятия и оседают. Опять закралось в голову – «Европа?». Люди поразительно доброжелательны и улыбаются не тогда, когда приносят счет, а просто на улице, стоит только подойти. Да и при проезде колонны по селам мы не видели недовольных гримас («понаехали»). Люди приветствуют, с удовольствием помогают, стоит только обратиться за помощью. В городе местная молодежь рассекает на малокубатурных квадриках, и появление нашей мотоколонны вызвало настоящий ажиотаж.
Засыпаем в отеле под звук свадебного веселья в ресторане на 1 этаже.
Враг не пройдет

В 9 часов, после завтрака, мотоциклы грузятся в прицеп, мы – в фургон, и наша группа выдвигается за 120 км от Сигнаги, в сторону природного заповедника, который растянулся по приграничной с Азербайджаном территории вдоль реки Алазань.
Пока ребята выкатывают мотоциклы, Слава проводит подробный инструктаж, общая суть которого сводится к тому, что на ожидающей нашего вторжения территории полно змей – как на земле, так и на ветвях деревьев, и в целях самосохранения относиться к ним нужно без истерик, но с уважением. Также могут встретиться кабаны, газели, леопарды, медведи. Но на мой взгляд, только абсолютно глухой экземпляр может выйти на тропу, когда по ней несутся 6 мотоциклов.
Сначала едем по грунтовке между с/х угодьями. Красивая разминка. Вдруг впереди увидели что-то нелогичное. Оказалось, что впереди подмокший участок грунта – после дождя здесь стекает вода с холма, почва набухла. На дороге стоит завязший полноприводный КАМАЗ, что меня здорово насторожило. По такой грязи я пока вообще никогда не ездил. Аслан дал короткую инструкцию, потом открыл газ и рванул по целине вдоль дороги, выкидывая за собой фееричный веер из комков черной и, наверное, плодородной земли. Глубина колеи за ним была сантиметров 10-15… Наверное, надо было крикнуть «банзай», но я открыл газ с совершенно другим боевым кличем и рванул за Асланом. Оказывается, если все делать правильно – можно проехать все эти метров 300 раскисшей земли, не ложась в нее ни разу, спасибо Аслану за науку. Мы отдышались, обернулись, и увидели, что старший немец уже засадил свой мотоцикл до ступиц, продолжая раскидывать грунт задним колесом. Аслан поспешил на помощь, вытащил из плена одно колесо, потом второе, потом постарался объяснить как можно здесь ехать. Сработало.
Когда все мотоциклисты справились, засел наш полноприводный пикап. Его почти шоссейная резина мгновенно замылилась и полный привод превратился в ничто. Лебедка посреди поля тоже мало помогла. Последующие полтора часа разнообразных «танцев с бубнами» вокруг тоже не привели ни к чему, кроме усталости. Закончилось тем, что нас вытащил проезжающий мимо трактор. А дальше было как в кино. Разворачиваясь, наш спаситель засел сам, и на наших глазах трактор вытаскивали другим трактором. Зачем строить линию Маннергейма, если можно просто не строить дороги?

После освобождения из черноземного плена – прохват по грунтовым дорогам, которые то взлетают на небольшие холмы, то спускаются вниз и петляют посреди буйства зелени. Что обидно – на перегибе одного из таких холмов камень отбил переднее колесо мотоцикла Аслана, завалив его направо. Защита конечно сработала, только порвалось джерси и сломался козырек шлема, но на бедре стала расти гематома, на локте – приличная ссадина, но самое неприятное – появилась сильная боль в правом плече, которая явно мешала управлять мотоциклом. Досадуя на нелепое падение, Аслан решил продолжить заезд. Позже у врача выяснилось, что порвались три надключичные связки, и для восстановления требуется операция.

Пограничники
Чтобы попасть в приграничную зону, Славе пришлось загодя оформить пофамильные заявки, которые пограничники сверяли по паспортам на въезде. Один из пограничников рассказал, что у него была шашлычная в Красноярске, он там прожил 8 лет. Лет 6 назад вернулся в Грузию. Мы спросили «почему?». «Дурак был» – ответил пограничник. Ему виднее.
После прохождения пограничного кордона по узенькому вьющемуся ущелью наша группа пробивалась к дому егеря на берегу реки. Ущелье изобиловало крутыми поворотами, промоинами, крупными камнями. Пришлось закреплять навыки поворота с заносом. Без падений не обошлось, но тут скорость была невысокой, обошлось без травм. К нашему приезду егерь Ираклий уже поймал небольшого сома, около метра в длину, который ждал в реке на привязи своей незавидной участи.
Все-таки , грузинское застолье – это что-то особенное, даже без вина. Через час в тени старого дуба на самом берегу реки Алазань на столе стоял свиной шашлык, шашлык из сома, охлажденный вареный сом под каким-то неизвестным мне соусом, овощной салат, ткемали… Не променял бы ни на один ресторан. Платой за единение с природой стали тучи мелких назойливых комаров, для которых мы видимо были не менее желанным угощением. Кстати, организаторы оказались на высоте – репеллент был с собой.
После обеда выбирались тем же ущельем обратно, потом - скоростной прохват в несколько десятков километров по огромной и совершенно безлюдной равнине, до широкого каменистого каньона с высокими отвесными стенами. Мы ехали фактически по каменной реке, шириной в шестиполосное шоссе, состоящей только из округлых камней размером от кулака до головы. Признаюсь, не думал, что по ЭТОМУ вообще можно ехать на мотоцикле, но КТМ отнесся к этому покрытию как-то спокойно, невозмутимо глотая своей подвеской постоянные толчки и удары. Главное – не терять скорость, и этот механический корабль пустыни обязательно вывезет.

Жадность
После каньона можно было вернуться к нашему фургону короткой равнинной дорогой. Мне это решение казалось логичным, т.к. черноземные приключения сдвинули весь график на 2 часа, и до заката осталось не так много времени. Я тогда еще думал, что эндуро при свете фар – это самоубийство. Однако немцы не накатались и настояли сделать крюк по холмам. А мы как-то сдуру согласились. Это вечное «слабо»…
Прыгая по хаотичным тропам на холмах, мы даже с GPS не один раз промахивались мимо нужного поворота. Где возвращались, где срезали, где ехали в объезд. Иногда открывались такие виды, что не снимая это на фотокамеру, я чувствовал себя преступником. Но – цейтнот, приближались сумерки. Что-то внутри подсказывало, что остатки топлива должны быть обратно пропорциональны времени в седле… Но наконец-то! В густых сумерках мы выезжаем на почти асфальтовую дорогу. «Почти» потому что с интервалов в несколько метров на ней хаотично разбросаны ямы, которые залиты водой от вчерашнего дождя, т.е. любая лужа становится потенциальным входом в метро. Вот по этой красоте, стоя на подножках, мы дружно при свете фар «мчимся» на 2-3 передаче к вожделенному фургону, который должен вернуть нас в гостиницу.
В эту ночь мне было суждено стать «Мефистофелем на час». Где-то через полчаса у меня закончился бензин. Группа встала. Достали упаковку влажных салфеток, выбросили салфетки, из упаковки сделали стакан для слива бензина. Слив с 2 мотоциклов по 100 мл в бак моего, двинулись дальше. Объезжая очередную лужу, не заметил в темноте скользкий участок и красиво разложился прямо в «водоеме». Группа снова встала. Во всем есть свои плюсы – никаких травм, падать в воду мягче. Всем уже очень хочется попасть на базу, быстро ставим мотоцикл, он легко заводится и снова чередуем дриблинг между мелких луж с форсированием особо крупных, иногда глубиной по колено. Еще через 20 минут 200 мл слитого бензина заканчиваются. Больше сливать не у кого – у всех плещется на дне. Отправляем немцев с механиком вперед к фургону, и остаемся втроем с Асланом и Георгием ждать помощи. Как по заказу, вышла полная луна, при свете которой три уставших, мокрых и грязных мужика стоят посреди полей и травят друг другу анекдоты и обсуждают вечные мужские темы. Все мысли о Московской жизни, рабочих проблемах и прочих напрягах сами собой растворяются. Похоже, психоаналитики потеряли последние шансы увидеть нас среди своих клиентов.
Минут через 30 появляется наш пикап, а там – бензин, погрузка мотоциклов в прицеп, переодевание в сухое «гражданское», поездка в комфортном фургоне в отель. Круглосуточных в нашем понимании магазинов в Сигнаги нет, но есть ночной, «ночнушка», как его назвали местные. Это – когда закрыто, но если постучать, то разбудишь дежурного продавца, который откроет и обслужит. Взяли слегка на зуб, чтобы не ложиться голодными. Горячий душ и постель воспринимались как золотой кубок чемпиона. Следующие сутки уже давно начали свой отсчет.

Грибов нет
Познакомившись с Кахетией, возвращаемся в окрестности Тбилиси. Для ориентира – стоимость 95 бензина составляла чуть меньше 1 евро за литр. Что поделаешь – своего у них нет.
В Тбилиси Аслана отвезли на осмотр к врачу, остальные отправились кататься по горным лесам. Особенность таких покатушек в том, что лесные тропы никогда не просыхают, они постоянно скользкие, местами – непролазная грязь. Причем она такая липкая, что замыливает даже специальную зубастую резину наших эндуро. В таких условиях есть чему поучиться. Признаюсь, был момент, когда просто хотелось от бессилия бросить мотоцикл и вернуться пешком, но… Слава сразу предупреждал, что тур построен по нарастанию сложности, и я сразу отмечу – не обманул. Позже полученные там навыки очень пригодились.
Из леса мы иногда выскакивали на вершины, с которых открывались шикарные виды, потом снова ныряли ниже, где нас ждала прошлогодняя листва, скользкий грунт и горные ручьи. После возвращения на базу, Слава повез туристов обедать, а Георгий и Зука остались мыть мотоциклы и проводить ТО. Когда закончили, привычно быстро погрузили мотоциклы в прицеп, и наш караван взял курс на Бакуриани, ближе к Кавказскому хребту. В половине второго ночи мы заселились в гостиницу.

Горнолыжники
Бакуриани – это горнолыжный курорт, оснащенный различными типами подъемников. Нам же предстояло прокатиться здесь в сопровождении 3 местных экстремалов и двух их квадроциклов. Первая часть пути состояла из чередующихся подъемов по горным лугам. Разогнав большую отару овец, мы подобрались к коварному узкому и крутому холму, ограниченному водой с двух сторон. Попытки объехать его привели к тому, что засадили по ступицу квадроцикл и мотоцикл. Пришлось штурмовать холм «в лоб». Сразу скажу, за меня это сделали другие, сам я просто не рискнул, ввиду нехватки опыта. Забегая вперед, скажу – от судьбы не уйдешь. Надо было потренироваться на этом холме по-сухому.
Через некоторое время мы оказались в зоне альпийских лугов. Кто не знает – это как если бы наш олимпийский комитет впридачу к зимнему курорту в Сочи решил сделать футбольное поле на склоне гор. Только плотная мелкая трава и редкие камни – ни кустов, ни деревьев. Прямо - делай разметку и начинай смешить людей. Юный немец, пока собиралась наша группа, резвился по этому покрытию, как щенок на выгуле. Его мотоцикл вылетал к нам то из-за одного перегиба, то из-за другого, не встречая никаких препятствий. Да, похоже, что европейцев мы можем удивить только диким простором, все остальное у них уже есть.
Еще час прохвата по лугам с форсированием водных преград – и мы в деревушке на берегу горного озера на высоте около 2300. Чуть выше видны снега. Прохладно. То-то я думал – чего это местные перед поездкой так тепло нарядились? Нас принимают в частном мини-отеле, который собственно хозяева сами и построили на берегу озера. Свежезарезанный «барашка» был разделан и стал основной нашего обеда. Когда все было готово, все сели за один огромный деревянный стол. Пошли тосты. Может, не такие долгие, какими их представляют в России, но очень проникновенные и «правильные». За окном портилась погода. Вообще, она в этом месте крайне переменчива и сурова. Бывают даже смерчи. Через некоторое время мы увидели в окно, как туча, перевалив за вершину, начинает скатываться в нашу сторону, накрывая собой озеро. Ничего хорошего это не предвещало, и мы четко и слаженно стали надевать нашу «сбрую». Ничто так не дисциплинирует, как очевидная опасность.
Буквально минут за 7 все собрались и попрыгали в седла. Только наша группа тронулась, туча обняла нас со всех сторон, наградив холодным дождем и сильно ограниченной видимостью. Обещание за столом прямой и легкой дороги домой оказалось местной дружеской шуткой. ATV вел нас прямо по хребту, от одной вершины к другой. Уклоны были близки к предельным (ну, по крайней мере, для меня). Было крайне увлекательно штурмовать по мокрой траве вершину, чтобы тут же за перегибом под таким же углом спускаться в «седло» между ними, учитывая, что справа-слева практически обрывы, и они просматриваются очень неотчетливо. Иногда хвостовой фонарь впереди идущего мотоцикла исчезал уже на дистанции 10 метров, что здорово стимулировало держать скорость и не отставать от группы. Когда вокруг туман, иногда проявлялся интересный эффект – мозг ошибался при определении уклона. Казалось, что едешь вверх, но разгоняющийся под брошенный газ мотоцикл подсказывал, что ты сейчас еще на спуске. И наоборот. «Зазеркалье, блин.»
Очередной спуск под канатной дорогой с висящим над головой красным вагончиком вывел нас из-под тучи, а когда мы по этому склону спустились прямо к нашему отелю, закончился дождь, и над последней вершиной солнце выкинуло двойную радугу. «Здорово отрежиссировано» - проскочила мысль в голове. Мокрые и счастливые, что все кончилось, мы прохлюпали в номера.
Там, где растут мотоциклы
Вечером Бакуриани получил штормовое предупреждение, и было решено с утра переезжать в следующую зону катания на юге Грузии. Не зря, т.к. через 2 часа после нашего отъезда по городу прошел смерч. Наша дорога пролегала через расположенный в живописной долине город Боржоми. Вдоль дороги постоянно встречались огромные развалы с упаковками бутилированной минеральной воды. Мы остановили наш караван на берегу Куры, которая в этих местах бежит по ущелью между высоких гор, возле одного из известных туристических мест Грузии. Здесь расположен большой пещерный город, посмотреть который съезжаются со всего мира.
Переоделись прямо на автобусной стоянке и отправились по вверх по горным тропам. По пути у молодого немца разболталась на руле защита тормозной ручки, он в панике остановился и стал объяснять, что дальше ехать никак нельзя. Его бы в новые Жигули. Остановились, инструментов нет, но ситуация с немецкой точки зрения безвыходная. Я достал из рюкзака универсальный нож с набором отверток. Георгий вывернул из своего мотоцикла винт взамен утерянного юношей, свою защиту закрепил скотчем. Конфликт улажен. Старший немец спросил меня – «Твой нож? Молодец, спасибо!». Прыгнул с сыном на мотоцикл и поехал дальше. Ничего, что мне этот нож надо еще собрать, упаковать в рюкзак, надеть рюкзак на себя, сесть на мотоцикл… Догоняю с замыкающим группу по следам, проложенным по сети горных троп.
Спускаясь к Куре с очередной вершины, видим, как нас накрывает приличной тучей. Начинается дождь. Георгий настаивает возвращаться по асфальту, чтобы не ехать по глинистым горным дорогам под дождем, это уже совсем небезопасно. Старший немец требует продолжения банкета. Решено попробовать. Пока группа разворачивалась, юноша решил проявить прыть , и выехать на дорогу первым. Пара секунд разгона, потом короткий отрывистый рык и тишина… Оборачиваемся. На дереве, нависшем над притоком Куры, вырос непривычно яркий даже для Грузии фрукт в виде КТМ с висящим на нем юным немцем. Видимо фрукт быстро созрел, т.к. немецкая косточка упала на землю, оставив железную кожуру болтаться на ветке подвешенной за переднее колесо. Если бы это успели снять на видео, уверен, что этот ролик бы порвал Youtube, но увы. Теперь это проще нарисовать, чем снять постановочно.
После этого Георгий с побелевшими губами жестко и безоговорочно скомандовал следовать за ним и под проливным дождем повел группу по асфальту к фургону, чтобы не испытывать судьбу дважды. Было бы грустно, если бы не сумасшедшие виды с дороги на ущелье, по которому течет полноводная Кура. Это был, наверное, наш самый короткий заезд за весь тур. Пообедав, мы с мотоциклами погрузились, и взяли путь на Батуми.

Стройка века
Дорога в Батуми оказалась гораздо дольше, чем мы рассчитывали. Под проливным дождем по горному перевалу груженые фуры ползли как осенние мухи по стеклу, собрав за собой приличную пробку. Особо отчаянные джигиты (их там процентов 90) при первой же возможности выскакивали на встречную и старались объехать пробку, но – серпантин… Мы же вообще тащили за собой прицеп с мотоциклами, поэтому наше перемещение долгое время было медленным и печальным. Кстати, этой же ночью, после нашего проезда через перевал, там сошел селевой поток, унесший несколько жизней и прервавший автомобильное сообщение.
В гостиницу мы приехали уже после полуночи и тут же предприняли вылазку в город. Что поразило – весь Батуми строится и ремонтируется. Его облик преображается стремительно. Исчезают старые дома и целые кварталы, появляются новые. То, что не исчезает – ремонтируется или реконструируется. Покрытие на многих улицах или обновляется, или заменяется на гранитные мостовые, которые не плавятся в жару и не обдают своим жаром пешеходов. В Батуми осталось всего несколько улиц, на которых не шли бы какие-либо работы. БАМ отдыхает.
Город уже красуется новыми отелями, ресторанами, парками, скульптурами, поющими фонтанами и продолжает меняться. Законченные объекты красуются ночной подсветкой, на длинной набережной подсвечена каждая пальма, а их там – несколько километров через каждые 10 метров. Значит, все-таки возможно обходиться без комсомольских строек и привлечения рабочих рук заключенных. В чем секрет?

Аджарская жара
На утро мы выдвинулись в горы. Снимаем мотоциклы и переодеваемся прямо на дороге у подножия горы. Короткая инструкция – «По деревням ехать тихо, из уважения к жителям, без перегазовок. В горах – густой лес, очень много пересечений дорог, троп и промоин. Достаточно сбиться и потерять группу, чтобы пришлось потом сутки искать. Поэтому используем систему - первый за лидером на перекрестке останавливается, указывая нужное направление остальным, и стартует перед замыкающим. На следующем перекрестке останавливается тот, кто оказался за лидером, и т.д.» Немцы были в восторге – наконец-то они увидели зачатки системного мышления в головах этих странных ребят, т.е. нас, гидов и организатора. Видимо, все, что происходило до того, ни в какую логическую схему у них не укладывалось. Теперь, если бы меня попросили охарактеризовать наших немцев одной фразой, я бы уверенно сказал «Страсть по системе».
Старт. Слава предупреждал, что сегодняшнюю трассу можно считать пиковой по сложности, и не обманул. Со слов Аслана: «Основные сложности здесь представляют 4 момента – вода, глина, камни, крутой уклон. Я катался при сочетаниях из 3 любых факторов из этого списка. Но когда они встречаются вместе, это – вызов». Я все равно лучше бы не сказал. Мы чередовали крутые подъемы и такие же спуски по каким-то лесным тропам с глубокими колеями и промоинами, пересекаемые горными ручьями. Здесь я испытал свои самые яркие за тур триумф и поражение.
Первый же сложный крутой каменистый подъем я единственный из 4 туристов взял с первого раза. Видимо, помогла моя большая масса, которую удалось правильно распределить. Потом у меня было минут 25, чтобы экспериментировать с режимами фотосъемки, пока остальная группа преодолеет этот участок. В душе я ликовал, думая о небывалом росте собственной техники управления… Потом дорога вела все выше и выше.
В какой-то момент, посреди предпоследнего перед перевалом подъема я не удержался на узком гребне между глубокими колеями, соскочил задним колесом в колею-ручей, разлегся в глине и сполз вниз по склону метров 5 вместе с мотоциклом. Позже оказалось, мало для эндуро уметь управлять мотоциклом, когда ты на нем сверху. Крайне необходим опыт управления этим 100-килограммовым снарядом, когда нужно его поднять, развернуть с горы, вытащить из колеи, вести вниз на передаче или вверх с газом, и т.п. Это – тоже эндуро. После третьего возвращения к началу подъема с попыткой взять его с хода, я так наработался этим железом, что уже не мог восстановить дыхание. Руки дрожат, пот заливает глаза, а сверху стоит и ждет твоя группа. Вдоволь накувыркавшись, я сдался, и вернувшийся Георгий, оседлав мой мотоцикл, издевательски легко влетел наверх. Мне осталось только понуро идти пешком на своих двоих вверх по склону, тихо матерясь в адрес своей самоуверенности.

А дальше – все как в сказке. Дыхание восстановилось, дрожь в руках пропала, и спуск с перевала по живописным тропам, с которых иногда открывался вид на Черное море. Теперь получалось все – и преодоление огромных грязевых ванн, и филигранный спуск по узенькому гребню между промоин. Когда мы спустились в деревню, нас там ждал наш пикап со Славой и машина полиции. По российской привычке я подумал, что у нас возникли какие-то проблемы и приготовился к разборкам. Не угадал. Чтобы не грузить наши мотоциклы в прицеп, Слава решил, что мы доедем до отеля по дорогам общего пользования. А полицейская машина – для сопровождения нашей мотоколонны. Интересно, а мы когда–нибудь будем при виде полиции испытывать облегчение, а не напряг? Хочется верить.

Визит Тайсона
Следующий день был отдан отдыху. Мы гуляли по городу, встречались с нашими новыми друзьями, фотографировали, обсуждали в кафе извечные мужские темы, пробовали местную кухню. Кстати! Если вас будут угощать (а угощать гостей здесь очень любят) аджарским хачапури, советую проследить, чтобы это был «маленький» хачапури. Я со своей внушительной комплекцией «большой» так и не одолел, несмотря на умопомрачительный вкус свежеприготовленного блюда.
Хотелось попробовать домашней чачи. Не то, чтобы местные вина могли недоесть, но был такой пункт в плане. Вопрос на русском «Где можно найти домашнюю чачу?» в переводе на грузинский, похоже, звучит как «Дорогой друг, разбейся в лепешку, но угости меня домашней чачей», и это касается всего, о чем не спросишь. Вот такие «трудности перевода». В общем, через час после моего неосторожного вопроса, в кафе забегает родственник Джони, передает полную бутылку из-под «Боржоми» и убегает.
Да, вы же еще не знаете Джони. А вот половина Батуми его явно знает, судя по популярности на улице. После долгой преподавательской деятельности Джони открыл свою турфирму, и судя по всему – преуспел. «Будь осторожнее с чачей» - предупреждает Джони. «Первая рюмка зовет друзей и Тайсона, вторая веселит и открывает Тайсону дверь. Третья обычно становится ударом Тайсона. Соображать будешь, а вот встать не сможешь». Я тут же решил попробовать, благо в грузинских кафе к этому относятся совершенно спокойно, ты - гость. У чачи - яркий виноградный вкус и запах, и пьется очень легко. На всякий случай я остановился на второй рюмке, от греха подальше.
О Батуми можно много писать, город очень красивый и разный. С интересным прошлым и настоящим. В нем очень не хватает наших туристов, нас ждут. На днях обещают открыть прямой рейс Москва-Батуми. Жизнь продолжается?

Июньский снег
Следующее утро. Последний заезд стартует от города Кеда. Мы поднимаемся все выше и выше в сопровождении нашего джипа. В планах – пройти перевал под 3000 м и затем спуститься к морю. После чередующихся подъемов разной степени сложности встретились первые пласты слежавшегося снега. Затем – все чаще и больше. В одном месте снежный язык перегородил узкую тропу, проходящую по краю обрыва. А дальше – туман. В прошлом году этого снега в июне уже не было. После размышлений было решено вернуться вниз той же дорогой, по которой поднимались, чтобы избежать неоправданного риска. Поскольку этот участок уже был знаком, да и накат уже был приличный, группа припустила вниз по камням и глине с небывалой доселе скоростью. Стоило нам оказаться внизу, как хлынул ливень. И снова повезло, т.к. в ливень лучше сидеть в столовой за обедом, чем спускаться по глинистому склону, не правда ли? Кстати, и дождей таких в июне тоже в этих краях не припомнят.

Расставание
На этом наше эндуро – приключение закончилось, мы расстались с нашими мотоциклами, служившими верой и правдой все это время. Наутро группа выехала в Тбилиси. Из-за смытого селем перевала маршрут пролегал по второстепенным дорожкам в объезд, и дорога заняла около 9 часов. А в Тбилиси нас ждал прощальный ужин от компании – организатора, в шикарном ресторане, с фольклорной музыкой (как же они поют!) и танцами. Потом – аэропорт и прощание со Славой и его коллегами, с Грузией и ее замечательными жителями. Спасибо всем!


  Трассы  
     

  Страны      
     

© 2006 BikeTours.ru
Разработка сайтов
Веб-студия BondSoft
return_links(); ?>